017 - LA GOMERA
24/03/17 00:00 Canary Islands
Hallo Ihr Lieben!
B und ich (M) ankern mit der VERA entlang der Südküste La Gomeras in Ruhe vor uns hin. »Playa de la Roja«, »Playa Chinguarime«, »Cala Cantera«, alles wunder wunderschöne, gut vor dem vorherrschenden NE Passat geschützte Plätze mit exzellent haltendem Ankergrund. Fein gerippelter schwarzer Sand, soweit das Auge unter Wasser reicht. Das freut unseren Bügelanker und sorgt für den gesunden Nachtschlaf, denn gelegentlich pfeifen jaulende und heulende Fallböen aus den Tälern. Hier gibt es sie noch, die Einsamkeit pur. Keine Hotelbauten an Land, keine Jetskis, keine RIB’s, kaum Touristen, höchstens ein paar Wanderer, oder eine Handvoll Badegäste hier und dort. Gelegentlich sehen wir einige Neohippies in einer der zahllosen Höhlen in den Steilwänden, die sie sich als Wohnsitz hübsch zurecht gemacht haben, um allein, mit Freunden, oder der Familie ein freies und selbstbestimmtes Leben zu führen. An der »Playa Chinguarime« lasse ich (M), eher aus Langeweile während eines heftigen Regengusses, die Präzisionsoptik meines ehrwürdigen »Hensoldt 7x50« über die umliegenden Steilwände gleiten. Und dann sehe ich ihn, in einem der Höhleneingänge: Ein lückenlos braungebrannter, durchtrainierter Kerl (≥2m), mit einem respekteinflößenden Schopf blonder Rastafilzlocken. Er steht dort, jogimäßig, auf dem Kopf, und macht dabei gleichzeitig Spagat, absolut regungslos, wie eine Staue. Er ist splitterfasernackt…
Im Endeffekt zieht es uns auch immer wieder vor das Meditationszentrum in »Valle Gran Rey«. Gesund einkaufen kann man da gleich am Hafen in Vueltas, einem der drei Ortschaften im Tal. Ein neu erworbener Chip von Movistar bringt uns nun sogar 4G Internet an Bord. Einen Grund von hier wegzusegeln sehen wir eigentlich nicht. Zwanzig Stunden, oder mehr nach Las Palmas zurück prügeln, gegen den derzeit beständig wehenden Passat? Zwei Reffs im Groß, dazu die kleine Stagfock, das Vorschiff alle 20 Sekunden bis zum Mast unter Wasser? Schwer seekrank auf dem Salonboden liegend die Seele aus dem Körper k…? Nee, besser nicht. Lieber noch ein paar Tage verstreichen lassen, oder ein paar Wochen, vor Anker. Einfach so der freundlichen, kleinen Brandung lauschen, die sanft auf den schwarzen Kieselstrand schwappt, oder dem leisen Harfen des Windes im Rigg der VERA…
Sonst noch etwas? Ach ja: Unlängst haben wir eine ganze Woche in der Marina in San Sebastian, der Hauptstadt von La Gomera, verbracht. Verglichen mit St. Cruz, der alten Stadt auf La Palma ein eher belangloses Nest mit wenig erwähnenswerter Gastronomie. Cristobal Colón stach, der Überlieferung nach, bei seiner ersten Atlantiküberquerung nach Hispaniola von San Sebastian aus in See. Dementsprechend gibt es auch hier wieder eine »Casa Colón«, ein hübsch hergerichtetes Kolumbus Museum und eine stattliche Kirche, in der Colón sein letztes Gebet verrichtet haben soll, wie schon auf Gran Canaria, La Palma und Madeira. Was muss, das muss.
Die Marina in San Sebastian ist gut geschützt, sauber und aufgeräumt. Dennoch fühlten wir uns unwohl, eingeklemmt zwischen ständig ein- und auslaufenden Chartereimern mit deutschen Männercrews oder osteuropäischen Großfamilien, die Kommandos über drei Stationen vom Skipper auf das Vordeck brüllen, und bei steifer Briese keine Fender draußen haben. Merkwürdig: In letzter Zeit fällt es uns deutlich schwerer, tragfähige Kontakte zu knüpfen. Die Blauwasserfraktion der Saison 2016 segelt schon seit Monaten glücklich in der warmen Karibik. Lateinamerikaaspiranten haben wir bisher noch keine getroffen. Nur Charterboote, mehr Charterboote und verschrobene deutsche Dauerlieger, die lieber unter sich bleiben und niemals auslaufen.
Die alte Plaza, mit den urigen Cafés, die wir von unserem ersten Besuch in 2002 als so traumhaft in Erinnerung hatten gibt es nicht mehr. Wegen der »Cruiseshipdays« hat man alles mit Trivialbauten zubetoniert und mit Trivialpflaster zugepflastert. Sportgeschäfte, Boutiquen, und unauthentische Cafés, die ein, oder zweimal die Woche für wenige Stunden von 3000 Touristen gleichzeitig heimgesucht werden. Immerhin lässt es sich noch herrlich wandern, auch gleich aus dem Ort heraus. Dennoch ergänzen wir unsere Eindrücke erneut mit Hilfe eines Mietautos (SEAT Ibiza, sehr rot, sehr fein), mit dem wir in drei Tagen über 450km auf La Gomeras absolut perfekt geteerte Straßen rollen. EU-Geld. Damit hat man auch die zahlreichen »Miradore« finanziert. Aufwendige Aussichtsplattformen in exponierter Lage und extravaganter Architektur, die niemand braucht. Das ganze Dilemma jeder Form von staatlich betriebener Gastronomie wird besonders am Beispiel eines von César Manrique entworfenen Restaurants in den Bergen deutlich. Die Lage könnte spektakulärer nicht sein. Der Blick aus dem panoramaverglasten Gastraum hinab in das Valle Gran Rey muss wie aus dem Luftschiff sein. Leider bleibt das Restaurant geschlossen. Warum sich der Betrieb nicht lohnen soll, erschließt sich dem Uneingeweihten nicht. Egal. Für uns bringen Straßen und Mietwagen sehr interessante Kontraste: Vormittags wandern wir in strömendem Regen und Nebel bei 10 Grad durch den knorzigen und verfilzten Regenwald im Nationalpark im Herzen der Insel. Mittags dann sitzen wir im verschlafenen Playa Santiago beim delikaten Thunfischsashimi bei 25 Grad in der Sonne, und blicken hinaus auf das schon beinahe unglaubwürdig blaue Meer.
Im »Cacatua«, unserem derzeitigen Lieblingscafé in Valle Gran Rey, lesen wir im schnoddrigen »Valle Boten« noch ein paar Dinge: Seit der Immobilienkrise 2008 hat die lokale Bauindustrie, nach einer Dekade des wilden Appartementbaubooms, nur noch wenig zu tun. Also beantragte man u.a. EU-Gelder zur Eindeichung der »Barancas«. »Barancas«? Auf Gomera regnet es wenig, aber wenn, dann kräftig. Seit Äonen fließt das Wasser dann in reißenden Bächen die Hänge des Vulkanes hinab, tiefe Täler grabend, munter mäandernd und bei jedem Regen ein wenig anders. Darauf waren die Einwohner früher eingerichtet. Die Feuchtigkeit machte die »Barancas« zu überaus fruchtbaren Tälern mit üppiger, sattgrüner Vegetation. Doch nun hilft die EU den lokalen Baubaronen beim reich werden. Mit viel Beton baute man in Valle Gran Rey im ersten Bauabschnitt einen monströsen Abwasserkanal durch die herrliche »Baranca«. Beim ersten großen Regen entstand deshalb ein reißender Strom, der den berühmten schwarzen Strand zwischen Vueltas und La Calera ins Meer schwemmte. Im zweiten Bauabschnitt baute man nun monströse Staustufen ein. Das hat nicht geholfen, denn beim nächsten große Regen gefiel es dem Wasser, eine ganz neue »Baranca« zu graben, neben dem neuen Kanal. Im dritten Bauabschnitt soll dort nun nachbetoniert werden, in einer aufwendigeren, modifizierten Bauweise… Mit den Millionen hätte man auch für ALLE Bauarbeiterfamilien der Insel ein hohes, bedingungsloses Grundeinkommen finanzieren können. Und das für immer. Und die »Baranca« im Tal wäre noch immer ein üppig grünes, wildes Paradies. Ach, übrigens: Die beiden letzten Präsidenten des Inselparlamentes hat man wegen Korruption und Vetternwirtschaft zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, die sie wegen Verjährung allerdings nie antreten werden.
Oh ihr EU-Millionen: Wie viel schönes und sinnvolles könnte man damit tun? Ein verlassenes Dorf in den Bergen in traditioneller Bauweise sensibel wieder aufbauen? Freiwillige suchen und auf den noch lesbaren, aber seit langem brach liegenden Terrassen der Guanchenbauern Ökogemüse anbauen? Das wäre doch toll. Oder ein nachhaltiges Energiekonzept für diese sonnenüberflutete und vom Wind gepeitschte Insel umsetzen, statt in San Sebastian ein saudreckiges E-Werk mit subventioniertem Diesel zu betreiben?
Noch ist nicht alles zu spät. Landschaftlich ist die Insel ein Traum. Sehr abwechslungsreich und vergleichsweise wenig zersiedelt. Der für 40 Mio. Euro neu gebaute Flughafen (Bauzeit 20 Jahre, fertig seit vielen Jahren), wird bisher nicht angeflogen. Die teuerste Cafeteria der Welt, so sagt man. EU-Geld. Noch kann man also nicht von Massentourismus sprechen. Kommt also hierher, bevor es zu spät ist. Von Teneriffa aus fahren Fähren nach La Gomera. Appartements finden sich bei RBB, oder so. Oder den Aloe Vera Händler im Seitental über dem Meditationszentrum in Valle Gran Rey fragen. Der vermietet sehr schöne Zimmer…
Mit herzlichen Grüßen an Alle von B und M / SY VERA / Valle Gran Rey / La Gomera / Spanien
1 - »Unsere« Ankerbuchten an der Südküste La Gomeras
2 - Die einsame »Playa Chinguarime«, bisher noch ganz ohne Abwasserkanal… Rechts geht es zu den Höhlen.
3 - Die verlassene Fischfabrik in der »Cala Cantera«
4 - »Cruiseshipday« in San Sebastian. Im Hintergrund die kleine, gut geführte Marina.
5 - Hier, unter den alten Bäumen, war früher (2002) ein authentisches Café mit Blick auf’s Meer. Nun steht u.a. dieser triviale Kasten davor, mit sinnlosen Geschäften, die nur an »Cruiseshipdays« geöffnet sind…
6 - Der »Mirador« mit Restaurant von César Manrique mit Blick hinab durch das ganze Valle Gran Rey. Für den Staat lohnt sich die Bewirtschaftung trotz bester Voraussetzungen offensichtlich nicht.
7 - El Hierro, die Nachbarinsel von La Gomera in den Wolken, 40 Seemeilen entfernt.
8 - La Gomera: Da wo der Wald noch wild ist.
B und ich (M) ankern mit der VERA entlang der Südküste La Gomeras in Ruhe vor uns hin. »Playa de la Roja«, »Playa Chinguarime«, »Cala Cantera«, alles wunder wunderschöne, gut vor dem vorherrschenden NE Passat geschützte Plätze mit exzellent haltendem Ankergrund. Fein gerippelter schwarzer Sand, soweit das Auge unter Wasser reicht. Das freut unseren Bügelanker und sorgt für den gesunden Nachtschlaf, denn gelegentlich pfeifen jaulende und heulende Fallböen aus den Tälern. Hier gibt es sie noch, die Einsamkeit pur. Keine Hotelbauten an Land, keine Jetskis, keine RIB’s, kaum Touristen, höchstens ein paar Wanderer, oder eine Handvoll Badegäste hier und dort. Gelegentlich sehen wir einige Neohippies in einer der zahllosen Höhlen in den Steilwänden, die sie sich als Wohnsitz hübsch zurecht gemacht haben, um allein, mit Freunden, oder der Familie ein freies und selbstbestimmtes Leben zu führen. An der »Playa Chinguarime« lasse ich (M), eher aus Langeweile während eines heftigen Regengusses, die Präzisionsoptik meines ehrwürdigen »Hensoldt 7x50« über die umliegenden Steilwände gleiten. Und dann sehe ich ihn, in einem der Höhleneingänge: Ein lückenlos braungebrannter, durchtrainierter Kerl (≥2m), mit einem respekteinflößenden Schopf blonder Rastafilzlocken. Er steht dort, jogimäßig, auf dem Kopf, und macht dabei gleichzeitig Spagat, absolut regungslos, wie eine Staue. Er ist splitterfasernackt…
Im Endeffekt zieht es uns auch immer wieder vor das Meditationszentrum in »Valle Gran Rey«. Gesund einkaufen kann man da gleich am Hafen in Vueltas, einem der drei Ortschaften im Tal. Ein neu erworbener Chip von Movistar bringt uns nun sogar 4G Internet an Bord. Einen Grund von hier wegzusegeln sehen wir eigentlich nicht. Zwanzig Stunden, oder mehr nach Las Palmas zurück prügeln, gegen den derzeit beständig wehenden Passat? Zwei Reffs im Groß, dazu die kleine Stagfock, das Vorschiff alle 20 Sekunden bis zum Mast unter Wasser? Schwer seekrank auf dem Salonboden liegend die Seele aus dem Körper k…? Nee, besser nicht. Lieber noch ein paar Tage verstreichen lassen, oder ein paar Wochen, vor Anker. Einfach so der freundlichen, kleinen Brandung lauschen, die sanft auf den schwarzen Kieselstrand schwappt, oder dem leisen Harfen des Windes im Rigg der VERA…
Sonst noch etwas? Ach ja: Unlängst haben wir eine ganze Woche in der Marina in San Sebastian, der Hauptstadt von La Gomera, verbracht. Verglichen mit St. Cruz, der alten Stadt auf La Palma ein eher belangloses Nest mit wenig erwähnenswerter Gastronomie. Cristobal Colón stach, der Überlieferung nach, bei seiner ersten Atlantiküberquerung nach Hispaniola von San Sebastian aus in See. Dementsprechend gibt es auch hier wieder eine »Casa Colón«, ein hübsch hergerichtetes Kolumbus Museum und eine stattliche Kirche, in der Colón sein letztes Gebet verrichtet haben soll, wie schon auf Gran Canaria, La Palma und Madeira. Was muss, das muss.
Die Marina in San Sebastian ist gut geschützt, sauber und aufgeräumt. Dennoch fühlten wir uns unwohl, eingeklemmt zwischen ständig ein- und auslaufenden Chartereimern mit deutschen Männercrews oder osteuropäischen Großfamilien, die Kommandos über drei Stationen vom Skipper auf das Vordeck brüllen, und bei steifer Briese keine Fender draußen haben. Merkwürdig: In letzter Zeit fällt es uns deutlich schwerer, tragfähige Kontakte zu knüpfen. Die Blauwasserfraktion der Saison 2016 segelt schon seit Monaten glücklich in der warmen Karibik. Lateinamerikaaspiranten haben wir bisher noch keine getroffen. Nur Charterboote, mehr Charterboote und verschrobene deutsche Dauerlieger, die lieber unter sich bleiben und niemals auslaufen.
Die alte Plaza, mit den urigen Cafés, die wir von unserem ersten Besuch in 2002 als so traumhaft in Erinnerung hatten gibt es nicht mehr. Wegen der »Cruiseshipdays« hat man alles mit Trivialbauten zubetoniert und mit Trivialpflaster zugepflastert. Sportgeschäfte, Boutiquen, und unauthentische Cafés, die ein, oder zweimal die Woche für wenige Stunden von 3000 Touristen gleichzeitig heimgesucht werden. Immerhin lässt es sich noch herrlich wandern, auch gleich aus dem Ort heraus. Dennoch ergänzen wir unsere Eindrücke erneut mit Hilfe eines Mietautos (SEAT Ibiza, sehr rot, sehr fein), mit dem wir in drei Tagen über 450km auf La Gomeras absolut perfekt geteerte Straßen rollen. EU-Geld. Damit hat man auch die zahlreichen »Miradore« finanziert. Aufwendige Aussichtsplattformen in exponierter Lage und extravaganter Architektur, die niemand braucht. Das ganze Dilemma jeder Form von staatlich betriebener Gastronomie wird besonders am Beispiel eines von César Manrique entworfenen Restaurants in den Bergen deutlich. Die Lage könnte spektakulärer nicht sein. Der Blick aus dem panoramaverglasten Gastraum hinab in das Valle Gran Rey muss wie aus dem Luftschiff sein. Leider bleibt das Restaurant geschlossen. Warum sich der Betrieb nicht lohnen soll, erschließt sich dem Uneingeweihten nicht. Egal. Für uns bringen Straßen und Mietwagen sehr interessante Kontraste: Vormittags wandern wir in strömendem Regen und Nebel bei 10 Grad durch den knorzigen und verfilzten Regenwald im Nationalpark im Herzen der Insel. Mittags dann sitzen wir im verschlafenen Playa Santiago beim delikaten Thunfischsashimi bei 25 Grad in der Sonne, und blicken hinaus auf das schon beinahe unglaubwürdig blaue Meer.
Im »Cacatua«, unserem derzeitigen Lieblingscafé in Valle Gran Rey, lesen wir im schnoddrigen »Valle Boten« noch ein paar Dinge: Seit der Immobilienkrise 2008 hat die lokale Bauindustrie, nach einer Dekade des wilden Appartementbaubooms, nur noch wenig zu tun. Also beantragte man u.a. EU-Gelder zur Eindeichung der »Barancas«. »Barancas«? Auf Gomera regnet es wenig, aber wenn, dann kräftig. Seit Äonen fließt das Wasser dann in reißenden Bächen die Hänge des Vulkanes hinab, tiefe Täler grabend, munter mäandernd und bei jedem Regen ein wenig anders. Darauf waren die Einwohner früher eingerichtet. Die Feuchtigkeit machte die »Barancas« zu überaus fruchtbaren Tälern mit üppiger, sattgrüner Vegetation. Doch nun hilft die EU den lokalen Baubaronen beim reich werden. Mit viel Beton baute man in Valle Gran Rey im ersten Bauabschnitt einen monströsen Abwasserkanal durch die herrliche »Baranca«. Beim ersten großen Regen entstand deshalb ein reißender Strom, der den berühmten schwarzen Strand zwischen Vueltas und La Calera ins Meer schwemmte. Im zweiten Bauabschnitt baute man nun monströse Staustufen ein. Das hat nicht geholfen, denn beim nächsten große Regen gefiel es dem Wasser, eine ganz neue »Baranca« zu graben, neben dem neuen Kanal. Im dritten Bauabschnitt soll dort nun nachbetoniert werden, in einer aufwendigeren, modifizierten Bauweise… Mit den Millionen hätte man auch für ALLE Bauarbeiterfamilien der Insel ein hohes, bedingungsloses Grundeinkommen finanzieren können. Und das für immer. Und die »Baranca« im Tal wäre noch immer ein üppig grünes, wildes Paradies. Ach, übrigens: Die beiden letzten Präsidenten des Inselparlamentes hat man wegen Korruption und Vetternwirtschaft zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, die sie wegen Verjährung allerdings nie antreten werden.
Oh ihr EU-Millionen: Wie viel schönes und sinnvolles könnte man damit tun? Ein verlassenes Dorf in den Bergen in traditioneller Bauweise sensibel wieder aufbauen? Freiwillige suchen und auf den noch lesbaren, aber seit langem brach liegenden Terrassen der Guanchenbauern Ökogemüse anbauen? Das wäre doch toll. Oder ein nachhaltiges Energiekonzept für diese sonnenüberflutete und vom Wind gepeitschte Insel umsetzen, statt in San Sebastian ein saudreckiges E-Werk mit subventioniertem Diesel zu betreiben?
Noch ist nicht alles zu spät. Landschaftlich ist die Insel ein Traum. Sehr abwechslungsreich und vergleichsweise wenig zersiedelt. Der für 40 Mio. Euro neu gebaute Flughafen (Bauzeit 20 Jahre, fertig seit vielen Jahren), wird bisher nicht angeflogen. Die teuerste Cafeteria der Welt, so sagt man. EU-Geld. Noch kann man also nicht von Massentourismus sprechen. Kommt also hierher, bevor es zu spät ist. Von Teneriffa aus fahren Fähren nach La Gomera. Appartements finden sich bei RBB, oder so. Oder den Aloe Vera Händler im Seitental über dem Meditationszentrum in Valle Gran Rey fragen. Der vermietet sehr schöne Zimmer…
Mit herzlichen Grüßen an Alle von B und M / SY VERA / Valle Gran Rey / La Gomera / Spanien
1 - »Unsere« Ankerbuchten an der Südküste La Gomeras
2 - Die einsame »Playa Chinguarime«, bisher noch ganz ohne Abwasserkanal… Rechts geht es zu den Höhlen.
3 - Die verlassene Fischfabrik in der »Cala Cantera«
4 - »Cruiseshipday« in San Sebastian. Im Hintergrund die kleine, gut geführte Marina.
5 - Hier, unter den alten Bäumen, war früher (2002) ein authentisches Café mit Blick auf’s Meer. Nun steht u.a. dieser triviale Kasten davor, mit sinnlosen Geschäften, die nur an »Cruiseshipdays« geöffnet sind…
6 - Der »Mirador« mit Restaurant von César Manrique mit Blick hinab durch das ganze Valle Gran Rey. Für den Staat lohnt sich die Bewirtschaftung trotz bester Voraussetzungen offensichtlich nicht.
7 - El Hierro, die Nachbarinsel von La Gomera in den Wolken, 40 Seemeilen entfernt.
8 - La Gomera: Da wo der Wald noch wild ist.
016 - NOTIZEN VON LA PALMA / TEIL II
03/03/17 00:00 Canary Islands
Hallo Ihr Lieben!
Anfang März 2017. Die VERA und ihre Crew liegen wieder an ihrem Lieblingsplatz vor Anker: Vor dem Meditationszentrum in Valle Gran Rey, La Gomera. Nach ereignisreiche Wochen auf La Palma und in Berlin erholen (jawohl) wir uns an diesem herrlichen Platz, sortieren unsere Gedanken und lassen den Karneval aus, der in diesen Tagen mit Urgewalt über diese Inseln tobt. Es gibt nichts schöneres, als einförmige Tage vor Anker: Viel Schlaf, sorgfältig kochen, langsam essen, gute Literatur, Zeit für überfällige Dehnübungen, samtig blauschwarzes Wasser zum schwimmen um ein sanft rollendes Boot; sehr kühl aber sehr, sehr angenehm. Viel, viel Privatsphäre, ganz anders, als in einer wurbeligen Marina. Zeit zum denken: Wo kommen wir her, wo wollen wir hin?
Im Rückblick hatte La Palma viel zu bieten. Nach unserer zweiwöchigen Exkursion nach Berlin Ende Januar trafen wir uns hier mit M’s lieber Verwandtschaft aus dem Altmühltal. Gemeinsam mit Cousin Christian und seiner Gemahlin Gitti und einem nagelneuen Citroen C1 von AVIS erkundeten wir die Insel längs, rund und quer, und erwandern uns sehenswerte Meilen. Ausgangs- und Endpunkt jeder Tour ist immer die romantische Altstadt von Santa Cruz, wo unsere Attenzeller ein hübsches Appartement gemietet haben, und die VERA in der schaukeligen, aber nicht unsympathischen »Marina La Palma« an ihren Leinen zerrt.
Highlights? Z.B. der Pico de La Nieve, an die 2.400 Meter über dem Meer. Wir erwischen einen kühlen, glasklaren, schwachwindigen Tag, und genießen am Gipfel eine denkwürdige Brotzeit im Windschatten einer kleinen, ein wenig aufgemauerten Mulde. Die geographische und klimatische Situation der Insel sorgt dafür, das sich Wolken meistens zwischen 1.000 und 2.000 Metern bilden. So liegen die uralten Wälder an den Hängen oft im feuchten Nebel, während die Gipfel über die Wolkendecke hinausragen. Die Luft ist sauber, der Blick reicht weit. Rekordverdächtig weit. Die sauberste Luft der Welt, so sagt man. Und dunkel ist es, in der Nacht. Keine Ortschaften weit und breit, kein Lichtsmog nirgends. Aus diesem Grunde suchen Wissenschaftler aus aller Welt hier am »Roque de Los Muchachos« über der »Caldera de Taburiente« mit Hilfe von High Tech Gerätschaften aller Art nach dem Woher und dem Wohin der Menschheit. Das hier oben montierte »Gran Telescopio Canarias« (GranTeCan or GTC), ist mit einem Spiegeldurchmesser von 10.4 m sogar das derzeit größte Spiegelteleskop der Welt.
Noch etwas? Ach ja: Wanderer, wenn Du nach St. Cruz kommst, so diniere dort im »RESTAURANTE ENRICLAI«, in der »Calle Doctor Santos Abreu N°2«. Ohne Reservierung, am besten eine Woche zuvor (Tel: 0034 - 680203290), braucht man allerdings nicht versuchen, einen der fünf Tische zu bekommen. Ein Menü gibt es nicht. Die kapriziöse Chefin lässt auftragen, was sich frisch auf dem Markt, beim Bauern, oder beim lokalen Winzer fand. Die Qualität ist phenomenal, der Preis dagegen absolut moderat.
Mist? Citroen C1: Recht hübsch und spritzig, aber stinkt innen wie die Pest nach Lösungsmitteln. Zum schlecht werden, gerade in den hier lebenden Serpentinen. Miese Sitze. Da baut VW doch weitaus besseres.
Unsere Pläne? Es ist schön hier auf La Gomera. Nächste Woche schauen wir mal, ob uns St. Sebastian, der Hauptort auf der Südostseite der Insel noch immer so gut gefällt, wie damals im Jahre 2002… Und dann? Zurück nach Las Palmas / Gran Canaria, zum basteln. Am besten bei Südwind. Der kommt irgendwann. Wir haben Zeit.
Mit herzlichen Grüßen an Alle von B und M / SY VERA / Valle Gran Rey / La Gomera / Spanien
1 - Observatorien am »Roque de Los Muchachos«
2 - Im hohen Wald
3 - Nach dem Waldbrand
4 - Farbenpracht
5 - M bei der Arbeit
6 - Portugiesische Galeere, gestrandet.
7 - Zurück daheim, Nachbarboot vor Anker in Valle Gran Rey, La Gomera
Anfang März 2017. Die VERA und ihre Crew liegen wieder an ihrem Lieblingsplatz vor Anker: Vor dem Meditationszentrum in Valle Gran Rey, La Gomera. Nach ereignisreiche Wochen auf La Palma und in Berlin erholen (jawohl) wir uns an diesem herrlichen Platz, sortieren unsere Gedanken und lassen den Karneval aus, der in diesen Tagen mit Urgewalt über diese Inseln tobt. Es gibt nichts schöneres, als einförmige Tage vor Anker: Viel Schlaf, sorgfältig kochen, langsam essen, gute Literatur, Zeit für überfällige Dehnübungen, samtig blauschwarzes Wasser zum schwimmen um ein sanft rollendes Boot; sehr kühl aber sehr, sehr angenehm. Viel, viel Privatsphäre, ganz anders, als in einer wurbeligen Marina. Zeit zum denken: Wo kommen wir her, wo wollen wir hin?
Im Rückblick hatte La Palma viel zu bieten. Nach unserer zweiwöchigen Exkursion nach Berlin Ende Januar trafen wir uns hier mit M’s lieber Verwandtschaft aus dem Altmühltal. Gemeinsam mit Cousin Christian und seiner Gemahlin Gitti und einem nagelneuen Citroen C1 von AVIS erkundeten wir die Insel längs, rund und quer, und erwandern uns sehenswerte Meilen. Ausgangs- und Endpunkt jeder Tour ist immer die romantische Altstadt von Santa Cruz, wo unsere Attenzeller ein hübsches Appartement gemietet haben, und die VERA in der schaukeligen, aber nicht unsympathischen »Marina La Palma« an ihren Leinen zerrt.
Highlights? Z.B. der Pico de La Nieve, an die 2.400 Meter über dem Meer. Wir erwischen einen kühlen, glasklaren, schwachwindigen Tag, und genießen am Gipfel eine denkwürdige Brotzeit im Windschatten einer kleinen, ein wenig aufgemauerten Mulde. Die geographische und klimatische Situation der Insel sorgt dafür, das sich Wolken meistens zwischen 1.000 und 2.000 Metern bilden. So liegen die uralten Wälder an den Hängen oft im feuchten Nebel, während die Gipfel über die Wolkendecke hinausragen. Die Luft ist sauber, der Blick reicht weit. Rekordverdächtig weit. Die sauberste Luft der Welt, so sagt man. Und dunkel ist es, in der Nacht. Keine Ortschaften weit und breit, kein Lichtsmog nirgends. Aus diesem Grunde suchen Wissenschaftler aus aller Welt hier am »Roque de Los Muchachos« über der »Caldera de Taburiente« mit Hilfe von High Tech Gerätschaften aller Art nach dem Woher und dem Wohin der Menschheit. Das hier oben montierte »Gran Telescopio Canarias« (GranTeCan or GTC), ist mit einem Spiegeldurchmesser von 10.4 m sogar das derzeit größte Spiegelteleskop der Welt.
Noch etwas? Ach ja: Wanderer, wenn Du nach St. Cruz kommst, so diniere dort im »RESTAURANTE ENRICLAI«, in der »Calle Doctor Santos Abreu N°2«. Ohne Reservierung, am besten eine Woche zuvor (Tel: 0034 - 680203290), braucht man allerdings nicht versuchen, einen der fünf Tische zu bekommen. Ein Menü gibt es nicht. Die kapriziöse Chefin lässt auftragen, was sich frisch auf dem Markt, beim Bauern, oder beim lokalen Winzer fand. Die Qualität ist phenomenal, der Preis dagegen absolut moderat.
Mist? Citroen C1: Recht hübsch und spritzig, aber stinkt innen wie die Pest nach Lösungsmitteln. Zum schlecht werden, gerade in den hier lebenden Serpentinen. Miese Sitze. Da baut VW doch weitaus besseres.
Unsere Pläne? Es ist schön hier auf La Gomera. Nächste Woche schauen wir mal, ob uns St. Sebastian, der Hauptort auf der Südostseite der Insel noch immer so gut gefällt, wie damals im Jahre 2002… Und dann? Zurück nach Las Palmas / Gran Canaria, zum basteln. Am besten bei Südwind. Der kommt irgendwann. Wir haben Zeit.
Mit herzlichen Grüßen an Alle von B und M / SY VERA / Valle Gran Rey / La Gomera / Spanien
1 - Observatorien am »Roque de Los Muchachos«
2 - Im hohen Wald
3 - Nach dem Waldbrand
4 - Farbenpracht
5 - M bei der Arbeit
6 - Portugiesische Galeere, gestrandet.
7 - Zurück daheim, Nachbarboot vor Anker in Valle Gran Rey, La Gomera